A necessidade da reparação deste leitor clássico, pequeno e simples mas cheio de estilo, surge quando consegui comprá-lo no eBay para mim, supostamente a funcionar bem, mas quando chegou só leu um único CD e deixou de reconhecer os CDs. Decidi não abrir disputa com o vendedor, pois vinha bem embalado e não parecia ter sido mexido, e de facto leu um CD.
Decidi começar por fazer a manutenção completa, pois a drive CDM-1 é de qualidade fabulosa, tudo em metal, mas 38 anos não é brincadeira. Segui as belíssimas instruções deste site, basicamente alisei o assento de plástico do veio do motor Hall como descrito com lixa de água e poli o próprio veio - claramente ficou mais leve a rodar.
Soltei também a porca do veio da unidade RAFOC (swing arm) e desloquei um pouco, apenas o suficiente para poder lubrificar, tal como lá vem descrito. Optei por dar também uma gota de lubrificante de silicone no veio do motor Hall, embora as opiniões na net sobre isso se dividam. Depois disto tudo tive que reajustar o Laser Focus, que fiz de acordo com as instruções. Verifiquei a tensão do laser, estava correcta, por volta dos 600 mV.
Ainda assim, depois disso tudo, continuava o mesmo problema: quando se insere um disco, a RAFOC fixa o foco corretamente e o motor arranca, mas com velocidade errada e variável e passado pouco tempo deixa de rodar, dando erro, sem reconhecer o TOC. Ao tentar mais vezes, acaba eventualmente por nem sequer tentar arrancar. No service mode, disco roda mais tempo, o que me permitiu ligar osciloscópio e verificar o Eye Pattern - estava bem, o que comprovava o bom estado do laser. Mas passado um bocado também abrandava e acabava por parar de rodar.
Sabendo que os famosos "griplets" (ligações de solda que atravessam a placa e ligam os dois lados, normalmente à massa) mas também condensadores velhos podem originar o problema de não ler o TOC, decidir eliminar essas possíveis causas, primeiro na placa servo - ressoldei todos os griplets, inserindo um pedaço de fio rígido fino para reforçar, e raspando bem o escudo de cobre da parte de cima da PCB, oxidado com a idade.
Fiz o recap praticamente completo, dando especial atenção aos famigerados condensadores axiais azuis da Philips que estavam bastante desgastados como sempre. Nenhuma melhoria no entanto.
Decidi então começar a medir uma série de sinais (FCO e valores indicados no service manual para Play e Stop em vários pontos do circuito de controlo do motor) e tensões de alimentação. Comecei a suspeitar do motor Hall ou do circuito de controlo e tentei medir as ondas nos emissores dos transistores driver na pequena placa de controlo do motor, mas fiz asneira, por muito cuidado que tivesse - errar é humano - sem querer a ponteira de medição fez curto e consegui destruir os transistores T6085 e T6083, ficaram em curto, colocando a bobine do motor a -10V permanentemente. Dessoldei os transistores defeituosos e instalei novos (BC328, que são equivalentes), a tensão ficou bem, mas o motor não mexia mais na mesma. Era evidente que eu teria causado mais algum estrado para além dos transistores. Achei que o CI LM324 podia ter sofrido e dei me a todo o trabalho de o trocar por um novo (pequena dica: se o CI não for para reutilizar, cortem os pinos com alicate de corte miniatura, para facilmente tirar o CI e não arriscar danificar as pistas), infelizmente nada. Depois reparei finalmente que o pino 4 do LM324 não recebia os +12V mas sim -6V! Descobri facilmente o que tinha acontecido: ao destruir os transistores sem querer, queimou também a resistência R3096, fazendo com que a ligação aos +12V ficasse em aberto! Troquei as duas resistências nos rails de alimentação positivo e negativo e voltou ao estado em que tinha estado antes: motor arranca, mas não reconhece TOC e acaba por parar. Estava de volta ao ponto de partida. Mas nada me iria demover!
Fiz o teste do controlo do motor descrito no service manual (aplicar voltagem negativa variável ao pino VC da placa do motor, recorri a um simples potenciómetro para isso) e acontece como descrito: motor arranca pelos -5,8V, mas aguenta-se firme até -2V, os 30 Hz (600 RPM) é mais ou menos aos -3,5V, ou seja, perfeito. Conclusão: problema não é do motor nem da placa.
Depois disto, só me ocorria problemas de solda fria nas PCBs. Comecei com a placa servo - encontrei três pontos com aspeto de estarem frios, mas nada melhorou. Depois apanhei um susto porque ficou de repente sem controlos e indicação no display: de tanto mexer no aparelho, partiram-se os fios (rígidos, um dos defeitos de design dos primeiros modelos da Philips) de um dos conectores "Stocko" (que liga ao painel do display), tive que desmontar os conectores e substituir os fios por fios novos, flexíveis, é algo que dá muito trabalho, mas há quem o faça com todos os fios dos conectores "Stocko" quando se trata de um leitor de grande valor ou uma restauração/modificação de elevada categoria.
Voltou precisamente ao comportamento inicial. Troquei então os condensadores da placa preamplificadora do laser na CDM que ainda não tinha trocado por ser difícil - nada mudou.
Então puxei da última ideia que tinha na manga e passei a ressoldar TODOS os pontos de solda da placa descodificadora e os griplets. Sucesso! Era mesmo disso, começou imediatamente a ler todos os discos, incluindo CD-R!
Medi tensão laser - varia entre 500 e 590 mV, Eye Pattern óptimo com 1,4 Vpp em CD normal.
Decidi não fazer nenhuma mod a este player (non oversampling, outros opamps, seja lá o que for) porque queria conservar este clássico tal como está, a única que fiz foi trocar os cabos RCA fixos por saídas como deve ser.
Resultado perfeito, leitor toca muito bem e soa bem, muito analógico e com grande transparência. Ainda assim o meu CD40 fortemente modificado soa ligeiramente melhor...
----------------------
The need to repair this small but beautiful vintage player arose after buying it for myself on eBay only to discover that after playing one single CD it stopped playing yet even recognizing them at all. I decided not to open a dispute against the seller, as the player had arrived well packaged and in fact had played one disc.
I decided to do the maintainance of the drive first - the CDM-1 is one of the best CD mechanisms ever made, all metal cast, but 38 years old isn't exactly new. I followed the great instructions on this site - basically I polished the plastic bearing of the hall motor spindle and the spindle itself with fine sand paper as described, it clearly felt easier to rotate by hand afterwards. I also released a bit the nut of the RAFOC spindle and lifted the assembly a bit so to be able to lubricate it. I also lubricated the hall motor spindle with a drop of silicone oil, although opinions about this on the internet aren't very clear. After this I had to readjust focus and did this as described. I also controlled the laser tension which was fine, around 600 mV.
Still, after all this, the problem remained the same: when loading a disc, the RAFOC fixes focus correctly and motor starts to spin but with wrong and erratic speed, then eventually stops. After several tries, it ended not even starting to spin. In service mode, it would spin longer, which allowed me to measure Eye Pattern with oscilloscope - was looking good, so laser was in good shape. But then even in service mode it would always start to slow down and eventually stop spinning.
Knowing that the famous "griplets" (solder through hole connections from one side of PCB to other, normally to ground) but also the capacitors could cause this problem of not reading TOC, I decided to attack these possibilites, first on servo board: I resoldered all griplets, inserting a piece of rigid wire to improve connection and scraping blank very well the copper around on upper side so to make best connection before soldering. I did also an almost complete recap, giving particular attention to blue axial Philips caps which always go bad after all these years. Still, no improvement.
I decided to measure a few signals (FCO e values indicated in service manual for Play and Stop at several points of the motor control circuit) and power rails. I started to suspect of the Hall motor or the control circuit and tried to trace the waveforms at the emitters of the driver transistors on the hall motor control port on my oscilloscope, but even though I was very careful I managed to make a mistake (after all, we're all human): I shorted the legs of the transistor with one of the probes, which destroyed both of the transistors T6085 and T6083, shorting their emitters, which put the coil of motor at -10V permanently. I unsoldered the transistors and installed new equivalent ones (BC328), voltage went back to normal, but motor wouldn't move. It was clear that I had introduced some additional problem when I shorted the legs with probe accidentally. I suspected of the LM324 and went through all the trouble of substituting it with a new one (a little hint by the way: if the IC is not to be reused, just cut the legs with a small wire trimmer and you can easily solder it out without risking to destroy any pads/traces). Unfortunately this didn't solve anything. I then finally noticed that on pin 4 of LM324 there was no supply voltage of +12V but -6V! This was easily explained: by shorting the transistors, the small resistors in supply rails had been also destroyed and yes, measured high resistance. I changed them and yes, the player was back to the state where I started. But I wouldn't give up!
I made the motor control test as described in service manual (apply negative variable voltage to VC pin of the motor control board, I used a simple potentiometer for this) e all happened as supposed to: motor starts at -5,8 V, but continues to rotate until -2V, 30 Hz (600 RPM) is about -3,5V, which is perfect. So, the motor and the control board were fine.
The only thing that now was left for me was to check for cold solder joints on PCBs. I started with servo board - found three problematic solder joints, but made no difference. Then something unexpected and bad happened: display and controls suddenly went off, because a few wires from one of the stocko connectores broke, after so much moving around parts of the player. This is a known issue with first generation Philips design. I had to dismantle the stocko connectors and install new flexible wires, a lot of work, but in high value vintage players one often goes through all the trouble of substituting all the rigid stocko wires.
Player was back to same erratic behavior. I then changed the last capacitors I hadn't changed yet - on laser preamplifier board. No change. I then went to the very last idea I had left: resolder EACH and EVERY solder joint and the griplets also on decoder board. And yes! Success, this was it, the player was now working perfectly, reading all discs, even CD-R!
Laser tension measured perfect, between 500 and 590 mV, great sharp eye pattern around 1,4 Vpp with a pressed CD. Perfect result, this classic vintage player now plays just fine and sounds good, very natural and transparent. Still my heavily modded CD40 sounds a tad better to my ears.